Проведение ремонтных работ в домашних условиях

Инструменты Основные инструменты, необходимые в каждом хозяйстве: лучковая пила, ножовка, рубанок, молоток, клещи, отвертка, оселок, гаечный ключ и трубный ключ, напильники, сверло, зубило, шило, ножовка, метр, топор, мастерок, алмаз, шпатель и др. Молоток необходим в каждом хозяйстве. Сила удара молотка зависит от его тяжести, длины ручки и размаха руки. Чем длиннее ручка, тем сильней удар. Забивать молотком надо сильными, короткими движениями, не замахиваясь, а двигая только кистью руки. Нужно предварительно проверить гладкость и чистоту поверхности молотка, т. к. шершавая поверхность может покривить забиваемый гвоздь. Гаечные и торцовые ключи употребляют при завинчивании и отвинчивании болтов и муфт разной толщины. Зев ключа легко регулируется. Торцовый ключ обыкновенно используют для больших болтов и муфт при ремонте водопроводов. При отвинчивании гаек ключ нужно поворачивать налево, т. е. в направлении, обратном движению часовой стрелки, а при завинчивании — направо, т. е. по движению часовой стрелки. Отвертка употребляется для завинчивания и отвинчивания винтов. Ее острие нужно вставлять в головку винта так, чтобы оно плотно входило в канавку. Острие должно быть гладким, не зазубренным и прямым. Действуя отверткой, нужно не столько вертеть ею, сколько нажимать на нее. Точка острия отвертки производится оселком. Сверла употребляются для проделывания отверстий. Держать сверло нужно перпендикулярно к плоскости, на которой делаются отверстия, для чего иногда используют направляющий инструмент. Рекомендуется цветным карандашом или при помощи железной гайки, надетой на сверло, обозначить глубину отверстия. Для просверливания отверстий в древесине наиболее подходящим инструментом является небольшой коловорот. Шило употребляют для проделывания небольших отверстий в коже, дереве или в других материалах. В известных случаях для той же цели можно использовать раскаленный гвоздь или иглу. Напильники представляют собой круглые, плоские, квадратные и треугольные бруски с режущей кромкой для снятия небольшого слоя металла или другого материала. Маленькие и тонкие напильники, употребляющиеся при тонкой работе, называются надфилями. Напильники с очень толстыми насечками называются драчевыми напильниками, а с белее мелкими — баретными (бархатными) напильниками. Пользуются ими при шлифовке поверхностей. Зубило — это стальной брусок, один конец которого плоский, клинообразно заостренный, а другой — заканчивается конусообразной головкой. Работая зубилом, нужно бить молотком по головке, а острием разрубать или разбивать соответствующий материал. Каждый хороший хозяин, желающий сам починять электрические приборы и электропроводку, должен иметь отвертку с изолированными ручками и маленькие плоскогубцы, а кроме того клещи, острый нож, изоляционную ленту, патроны, контрольную лампу, фазометр и г. д. Контрольная лампа представляет из себя обыкновенную лампочку с патроном с двумя проводами. Чтобы проверить, проходит ли электрический ток по проводке, надо включить концы проводов контрольной лампы в контакт, причем концы должны быть хорошо зачищены. Фазометр удобнее контрольной лампы. Своей формой он напоминает карандаш или отвертку. При помощи фазометра проверяется изоляция включенного электрического прибора (пылесоса, холодильника, стиральной машины, утюга и пр.). Если при прикосновении фазометра к внутренней части электрического прибора покажется искра, это значит, что изоляция повреждена. В таком случае следует позвать электротехника, чтобы он осмотрел ее и исправил. СОХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ Инструменты следует держать в сухом месте, чтобы их металлические части не ржавели. Если они находятся в сыром месте, каждый раз после употребления их надо смазывать машинным маслом. Заржавевшие инструменты погружают в керосин, а затем чистят стальной стружкой. Точить насечки напильника должен специалист. Чтобы наточить рубанок, надо поступать следующим образом. Стальная пластинка с острием вынимается и ставится на наждак под углом 30°. Во время точки этот угол уменьшается до 25° и не изменяется, а острие движется в обоих направлениях. Если оно зазубрилось, рекомендуется дать его в починку специалисту. Для чистки напильников лучше всего употреблять стальную щеточку. Чистить надо осторожно, не нажимая, чтобы не испортить насечки напильника. Водить напильником по щетке надо по направлению насечек. Инструменты и приборы для починки электрической проводки и электрических аппаратов нужно поддерживать о исправности для того, чтобы они не потеряли своих электроизоляционных свойств. Точила оселок и брус нужно содержать в чистоте и перед употреблением смазывать, лучше всего, машинным маслом. Если камень запачкается металлическими опилками или чем-нибудь другим, его надо промыть бензином и вычистить твердой щеткой. После длительного употребления поверхность камня покрывается царапинами, становится шершавой. Для того, чтобы камень снова стал гладким, следует потереть его о стекло, смазанное кашицей из стертого в порошок карборунда, смешанного с водой. Соединение материалов СКРЕПЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ Гвсзди — это простейшее орудие, применяемое при всех видах столярных работ. Для их правильного использования надо знать не только разные виды гвоздей с их основными качествами, но и способы их употребления. При забивании гвоздей надо стараться, чтобы они не искривлялись. Если поверхность молотка негладкая, ее надо отшлифовать стеклянной бумагой. Длина гвоздя должна превышать в три раза толщину сколачиваемых предметов. Вышедший на поверхность кончик гвоздя нужно загнуть. Это можно сделать, подложив под него какой-нибудь металлический предмет и ударив молотком. Затем предмет устраняется, и гвоздь забивается. При соединении предметов посредством гвоздей нужно особенно опасаться, чтобы дерево не треснуло. Легче всего предотвратить эту опасность, если предварительно отсечь острие гвоздя или сплющить молотком. В таком случае гвозди не следует забивать по одной линии. При сборке отвесных деталей наибольшей прочности можно достигнуть, забивая гвозди под углом. Гвозди, забитые вдоль волокна дерева, крепят плохо. Если после скрепления изделие будет окрашиваться, гвозди надо забить глубже, гнезда заполнить замазкой, а затем отшлифовать шкуркой. Гвозди, скрепляющие деревянные предметы, которые будут полироваться, забивают следующим образом: в том месте, где надо вбить гвоздь, долотом надламывается маленькая щепочка, а затем забивается гвоздь так, чтобы головка его вошла под щепку. После этого щепку приклеивают столярным клеем и отшлифовывают поверхность стеклянной бумагой или фуганком. Если вбить гвоздь трудно, его надо вставить в прокладку из пластилина или глины, которая будет его поддерживать в правильном положении, и тогда забить молотком. При забивании коротких гвоздей их закрепляют в правильном положении в определенном месте в прокладке из картона или твердой бумаги, слегка ударяют молотком, а когда они укрепятся хорошо, прокладку устраняют и гвоздь вгоняют до конца. ЗАБИВАНИЕ В СТЕНЫ ГВОЗДЕЙ И КРЮКОВ Гвоздь можно забивать непосредственно в стену или же в деревянный клин. Гнезда для клиньев выдалбливаются между кирпичами, а не в самих кирпичах. Если стены оштукатурены, нужно где-либо отбить штукатурку, чтобы найти связку кирпичей. Затем, зная величину кирпичей, легко будет найти другие связки. Пробное отверстие стены заполняется растворенным гипсом, а в него вгоняется клип, обычно из сосновой древесины. Для пробивания отверстий в каменных и бетонных частях здания употребляется шлембур — стальная зазубренная на конце трубка. Шлембур забивают молотком до глубины 15—17 см. Величина отверстия зависит от предмета, который повесят на стенку. Причем надо учитывать, что штукатурка обычно не отличается прочностью и не выдерживает слишком тяжелых предметов. Труднее вгонять крюки в стены из пустотелого кирпича. Если стенка тонкая, в проделанное отверстие вставляется кусок резины, которая при завинчивании винта набухает и заполняет отверстие. КЛЕЙ Скрепление предметов клеем — это самый легкий вид соединения, который с успехом может применяться при разнообразных починках в доме. Прежде чем приступить к склеиванию, надо установить, стоит ли чинить данный предмет и можно ли его склеить или надо поправить каким-либо другим способом. Если он поддается склеиванию, нужно выбрать подходящий клей. Клей бывает самых разнообразных видов, поэтому мы должны хорошо знать его свойства и способ употребления. Склеивание осуществляется путем механической адгезии между двумя пористыми поверхностями, покрытыми клеем, или адгезии между двумя гладкими смоченными поверхностями, между которыми создается поверхностное напряжение. В тех случаях, когда будут склеиваться деревянные детали, следует проверить, не запачканы ли они жиром, не сохранилось ли на них остатков старого клея и вполне ли они сухи. Органический животный и рыбный клей применяют для склеивания бумаги, картона и пр. Он не устойчив к воде. Поверхность склеиваемых частей смазывают тонким слоем клея, клеевой пленке дают подсохнуть, а затем наносят второй слой клея. Детали соединяют и оставляют сжатыми в течение 24 часов. Столярный клей, приготовляемый из рога и костей животных, очень прочен, но не устойчив к воде. Продается в виде палочек или кубиков. Его заливают холодной водой и оставляют для набухания, затем нагревают, причем посуду с клеем ставят в другую посуду с горячей водой. Когда клей легко стекает с кисти, не образуя комков и капель, его можно считать готовым. Предметы, подлежащие склеиванию, должны быть согреты, чтобы клей не застывал. После смазывания клеем их связывают или плотно сжимают и выдерживают 2 часа. Выступивший на поверхности клей следует стереть тряпкой, смоченной теплой водой. Казеиновый клей используется в холодном состоянии; он очень прочен н устойчив к воде и высокой температуре. Для его приготовления надо смешать равные объемные части казеина н воды н выдержать смесь 20 минут. Детали, подлежащие склеиванию, смазывают тонким слсем клея и связывают или сжимают. При твердой древесине клей загустевает медленнее, а при мягкой — минут за 20. При толстых предметах высыхание продолжается около суток. Казеиновый клей используют для склеивания самых разнообразных материалов: древесины с древесиной, дерева с металлом, линолеума, пробки, изделий из пластмассы. Казеин обладает свойствами щелочи, и поэтому при склеивании древесины, содержащей танин, она может потемнеть. Домашний способ приготовления казеинового клея: 1) Смешивают 100 г обезжиренного творога, 250 мл воды, 10 г кальцинированной соды п 20 г негашеной извести. 2) Смешивают 100 г обезжиренного творога, 300 мл воды, 70 г жидкого стекла и 20 г извести. Клей из синтетических смол. Основным сырьем для его приготовления являются искусственные смолы, созданные на базе фенола, а также креозол, ксиленол и резорцин. Креозоловые смолы нашли широкое применение в производстве древесностружечных плит. Клей из синтетических смол превосходит другие виды клея своей прочностью и устойчивостью. Он устойчив и к высокой температуре. Каучуковый и целлюлозный клей. Из каучукового молока получают жидкий клей, уже готовый для употребления. Его можно использовать холодным и нагретым. Резиновый клей обладает рядом преимуществ: в нем не образуется пор; он не окрашивает древесину, содержащую танин; может сохраняться продолжительное время; но он не устойчив к маслам. Этот вид клея употребляется для склеивания бумаги, ремешков для часов, абажуров и пр. Он очень удобен для наклеквания заплат, например, на ковры. Основным сырьем для приготовления целлюлозного клея является нитроцеллюлоза. Этот клей производят жидким и лентообразным. Жидким клеем детали смазывают дважды. Целлюлозный клей очень устойчив к воде, маслам и бензину. СКЛЕИВАНИЕ Металлические изделия лучше всего склеиваются эпоксидными смолами при высокой температуре. Подлежащее склеиванию предметы нагревают до 60—70°С, затем смазывают клеем, соединяют, сильно сжимают и нагревают до 180—200°С в продолжение часа. Медь, бронзу и латунь склеивают шеллаком, растворенным этиленовым спиртом. Металл с деревом склеивается после предварительной подготовки: металлическая поверхность протирается крупкой стеклянной бумагой и смазывается смесью из 2 частей серной кислоты и 1 части азотной; через 10 минут металл промывают чистой водой и дают ему просохнуть. Затем накладывают тонкий слой клея на металл и дерево и подсушивают. Через 10 часов их опять смазывают клеем, соединяют и оставляют под прессом. Полотно и кожу склеивают смесью из равных частей столярного клея и бихромата калия, после чего их тщательно проглаживают. При наклеивании ткани или кожи на древесину используют обыкновенный клей, приготовленный из 77 частей воды, 2,5 частей канифоли, 0,5 частей квасцов и 20 частей пшеничной муки. Плексиглас склеивают плексигласом, растворенным в хлороформе, бензине или трихлорэтилене. Элементы, подлежащие склеиванию, должны быть предварительно отшлифованы и хорошо пригнаны. Их покрывают тонким слоем растворителя, а через несколько минут, когда частицы плексигласа начнут растворяться, детали соединяют, сильно сжимают и высушивают. Изделия из стекла, слегка подогрев, склеивают костяным клеем, смешанным с небольшим количеством пепла. Если стекла очков плохо держатся, их можно укрепить, нанеся маленькой щеточкой на кромку стекол слой нитроцеллюлозного лака. Каменные работы Для каменных работ необходимо иметь следующее: растворный ящик, кельму, нивелир, отвес, угломер. На часть кирпича намазывают немного раствора. Кирпич берут левой рукой, опускают на растворную постель несколько наклонно и придвигают к ранее уложенному кирпичу, причем раствор не только размазывается по всей поверхности кирпича, но и заполняет вертикальный шов между ним и другими кирпичами, затем легким ударом ручкой кельмы кирпич осаживают до нужного уровня. При кирпичной кладке применяют преимущественно цементно-известковый раствор. Перевязка кирпичной кладки новой стены со старой происходит следующими способами: 1. Когда в старой стене оставлены места для перевязки, в них вставляют кирпичи новой стены. 2. Если в старой стене нет таких мест, в ней выдалбливают долотом бороздку, ширина которой равна толщине новой стены, а глубина — приблизительно 1/4 кирпича. Новую стену кладут на отдельной основе. 3. Когда из-за недостаточной толщины старой стены или по каким-нибудь другим причинам в ней нельзя выдолбить бороздки, штукатурку на ней отбивают, и ряды кирпичей новой стены примыкают к старой. Места перевязки надо покрывать битуминозным кровельным материалом, пришив его к стене. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ Для скрепления кирпичей и камней в кладке, для оштукатуривания стен, потолков и пр., для заполнения отверстий и щелей в стенах и потолках употребляют смеси, называемые растворами. Они должны быть удобными в работе, а после высыхания — становиться твердыми и прочными. Состоят из вяжущего вещества, твердого вещества и воды, взятых в соответствующих весовых или объемных отношениях. Вяжущее вещество является основной частью раствора; благодаря ему достигается компактность и прочность. Твердое вещество ускоряет твердение раствора, а вода придает смеси эластичность, увеличивает силу сцепления. Наиболее употребительные вяжущие материалы это: известь обыкновенная, гидравлическая, а также разные виды цемента, глины и гипса. Твердые вещества: песок, гравий, щебень, шлак — должны быть чистыми и с одинаковой крупностью зерен. Для этого их предварительно просеивают. Вода также должна быть чистой — не содержать органических веществ или примесей: соли, сахара и пр. Известковый раствор приготовляется путем смешивания известкового теста с песком, с добавлением воды. Раствор не должен быть слишком жирным (с чересчур большим количеством извести), т. к. это неудобно для работы и при высыхании в нем могут появиться трещины, а избыток песка уменьшает силу сцепления раствора. Раствор из гидравлической извести приготовляют точно так же, только негашеную известь предварительно заливают водой и выдерживают пэ меньшей мере в течение суток. Если работа очень спешная, негашеную известь смешивают с песком и затем постепенно прибавляют воду. Гипсовый раствор употребляется в строительстве реже из-за того, что он не так удобен, стоит дороже и менее устойчив к влаге. Его применяют при небольшом ремонте и для лепных украшений. Приготовляется маленькими порциями и с таким расчетом, чтобы использовать его за несколько минут, пока он не начнет твердеть. Гипсовый порошок растворяется в воде при 15—20°С. Для того, чтобы он не так быстро твердел, его нужно смешать с толченым столярным клеем и негашеной известью и тогда залить водой. Известь улучшает качество раствора и не позволяет ему «схватываться». Цементный раствор составляется из цемента, песка и воды. Песок должен быть сухим и просеянным, без примеси органических веществ. Сначала перемешивают цемент и песок, а потом добавляют воду в количестве, которого требует предназначение раствора и которое помешает ему отвердеть в процессе приготовления. В растворах высокого качества отношение следующее: 1 часть цемента (1 мешок или 1 лопата) на 1 часть песка, а в растворах более низкого качества состав. таков: 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3,5 н 1:4. Цементно-известковый раствор приготовляют из извести, цемента и песка. Известковое тесто смешивают с цементом н песком или известь хорошо смешивают насухо с цементом и песком и затем подливают воду. ПЕРЕГОРОДКИ Перегородки, разделяющие какое-нибудь помещение, бывают каменные или деревянные. Каменные обладают тем преимуществом, что они огнеупорны. Их делают из кирпича, легких бетонов, керамики, древесностружечных плит и пр. Устанавливают непосредственно на балки, прогоны, лаги, перекрытия или опирают на стены. Кирпичные перегородки. Наиболее пподходящий для них материал это пустотелые кирпичи с высоким тепло- и звукоизоляционными качествамиин меньшим весом, чем сплошные кирпичи. С целью экономии кирпичи можно класть на растворную постель узкой стороной, тогда толщина стены будет 6 см. Прочность стены увеличивают арматурой — лентами листовой стали (1х20 или 2х20 мм), закладываемыми в каждый четвертый ряд кирпичей. Один конец ленты прибивают гвоздями к рамке перегородки, а другой вставляют в шов новой стены иливс старые стены, межту которыми возводят перегородку. Концы ленты сгибают, пробивают и прибивают гвоздями на месте сгиба. Армирование может быть горизонтальным или скрещенным, т. е. горизонтальным и вертикальным, при котором вертикальные ленты на расстоянии 51 см друг от друга прибиваются к полу и потолку. Затем укладывают первый ряд кирпичей и на него — первую горизонтальную ленту. В месте перекрещивания лент горизонтальная лента может примкнуть к вертикальной ленте или же вертикальную ленту можно согнуть и прикрепить с двух сторон к горизонтальной ленте проволочной скобой. Кирпичи кладут с соблюдением перевязи. Другой способ кладки с учетом вертикальных лент состоит в следующем: в одном ряду кирпичи кладут на их узкую сторону продольно (ложками), а в следующем ряду — два кирпича ложками, а один тычком. Вместо стальных лент можно использовать стальные круглые стержни, концы которых сгибают в виде крюков. Их нарезают на куски, связывающиесяво процессе кладки. Перегородки из керамических блоков с пазами на боковых гранях. Кладка таких стен быстрее, потому что их поверхность больше поверхности кирпичей, а пазы облегчают армирование. При горизонтальной армировке жестяные ленты или стальные стержни кладут через каждые два ряда блоков. Перегородки деревянные щитовые. Для них используют разнообразные деревянные и древесностружечные цементные плиты. Их прибивают к двум строганым брускам толщиной 4х4 см, которые на полу и на потолке образуют нечто вроде рамы, скрепленной металлическими скобами. Швы покрывают металлической сеткой и после этого перегородку штукатурят. Для большей прочности и устойчивости перегородок делают специальную деревянную конструкцию. К полу вдоль перегородки прибивается тонкий брус, а на него на расстоянии 1—1,5 см — стойки, толщиной 8х12 см, сплоченные в шпунте раскосами, но не выдающиеся над поверхностью перегородки. Древесностружечно-цементные плиты можно заменять плитами слоистой конструкции с прокладкой из тростника, соломы, кострика и пр. Перегородки могут быть «панельными», изготовленными на месте, но это сложная работа, требующая затраты времени и большего количества арматурной стали. Прежде всего делают арматуру из стальных стержней, толщиной 6—12 мм, с загнутыми краями, которые кладут крест накрест через 50—60 см. С одной стороны этого каркаса: на расстоянии, равном половине толщины стены, делают опалубку. Затем накладывают вручную цементный раствор (1 часть цемента: 3 части песка) со стороны, противоположной опалубке. Стену затирают шпателем. Вместо деревянной опалубки можно применять проволочную сетку и на нее с двух сторон накладывать раствор. РЕМОНТ СТЕН Ремонт стен, так же, как и расшивка трещин и заделка выбоин, не создает особых затруднении. Счищают скребком слой старой побелки, затем трещины разделывают при помощи молотка и долота. Небольшие отверстия (например, около 20 кв.см) обмазывают цементным, известково-цементным или гипсовым раствором и заполняют материалом, из которого сделана стена. Лишний раствор собирают кельмой, затирают и выравнивают с поверхностью штукатурки. Большие отверстия, например, от окон и дверей, замуровывают сообразно с толщиной стены. РАСШИВКА Для возведения стен из чистой кладки (без оштукатуривания) пользуются системами перевязок, дающими различные архитектурные рисунки на фасаде. Лицевым швам придается форма круглого валика или косой подрезки. Осуществляется это следующим образом: швы заполняются цементным или известково-цементным раствором (1:1,6) и профилируется специальным металлическим инструментом. В старых стенах или в стенах со швами в форме круглого валика раствор шва выскребывается до глубины 1,5 см, затем шов очищается от песка и пыли, наполняется новым раствором и профилируется. Для круглого валика употребляют только цементный раствор (1:3). Поперечные швы оформляют при помощи линейки. Штукатурные работы Чтобы предохранить стены от вредного воздействия окружающей среды и придать поверхности гладкость, их оштукатуривают. Штукатурка сохраняет стены в исправности и облегчает выполнение профилированной отделки и орнаментов. Штукатурку делают из строительного раствора. Иногда штукатурка набухает, иногда трескается или крошится. Это объясняется или плохим ее приготовлением, или вредным воздействием среды. Если она разрушается из-за плохого качества, единственным выходом является отбивка ее до основания и оштукатуривание стены заново. Прочность штукатурки зависит главным образом от доброкачественности раствора. Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и обеспечивать силу сцепления. Надо, чтобы она была пористой, но без впадин и выбоин, т. к. в них образуется более толстый слой штукатурки, которая при высыхании может дать трещины. Поверхность не должна быть сырой, поэтому штукатурить стены можно только несколько недель спустя после возведения их. В противном случае штукатурка отвалится. Сухие стены, покрытые свежей штукатуркой, слишком быстро впитают воду, и штукатурка может раскрошиться. Поэтому перед нанесением штукатурки на стены их всегда надо смачивать водой. Если швы стены заполнены раствором, его надо счистить. Перед тем как приступить к оштукатуриванию, поверхность стены надо промыть от пыли, которая уменьшает силу сцепления, и смочить водой. Если штукатурку наносят двумя слоями, первый слой накладывают не сплошь, а в виде сеточки, чтобы увеличить силу сцепления. При штукатурных работах используют следующий инструмент: кельму, сокол, отвес, нивелир, черпак, шпатель, разнообразные шаблоны для профилированной отделки (плинтусов, карнизов и пр.), а также и метелочки. Штукатурка бывает следующих видов: обыкновенная гладкая; гладкая, слегка заштрихованная; немного шершавая, заштрихованная; шершавая. В зависимости от сцепляющего вещества в растворах различают известковую, известково-цементную, известково-гипсовую, гипсовую и цементную штукатурки. Штукатурка на наружных стенах, подвергающихся постоянным атмосферным колебаниям, должна быть по возможности водоустойчивой. Поэтому для приготовления такой штукатурки используют известково-цементный раствор или раствор с гидравлической известью. Не следует употреблять в этих случаях цементные растворы, т. к. они расширяются. Для внутренних стен употребляется известковая, известково-цементная, гипсовая и известково-гипсовая штукатурка. Эта штукатурка наносится сначала на потолок, а затем на стены. Все виде штукатурки надо наносить сверху вниз. При оштукатуривании дощатых стен с очень гладкой поверхностью, для получения необходимого сцепления, их надо облицевать камышитом, дранкой или проволочной сеткой. Обычно последовательно наносят три слоя раствора: 1. Обрызг — нижний слой. 2. Грунт — средний слой. 3. Накрывка — верхний, отделочный слой. Обвивка стен камышитом происходит следующим образом. На крюки, вбитые в стену на расстоянии 15—20 см, вешают прошитые проволокой камышитовые щиты так, чтобы стебли камыша лежали поперек направления досок поверхности. При обвивке дранкой к стенкам прибивают драницы в 5—10 мм толщины и 20—25 мм ширины. Обивка дранью ведется в 2 слоя крест-накрест. Слишком тонкие драницы нельзя использовать, т. к. они могут треснуть в процессе работы. Применяют и другой способ, при котором используют драницы с трапециевидным сечением. Их прибивают в одном направлении к поперечным деревянным рамкам. Получается обивка вроде камышитовой и точно так же прикрепляется к поверхности, подлежащей оштукатуриванию. Проволочную сетку с отверстиями около 1 см в диаметре вешают на крюки, находящиеся на расстоянии 25 см друг от друга. Рекомендуется, прежде чем нанести нижний слой штукатурки, побрызгать сетку цементным раствором, чтобы она не заржавела. Вместо цементного раствора можно употребить лак или сурик. Гладкую штукатурку наносят двумя слоями, а иногда и тремя. Известковой и цементной штукатурки наносят один слой желаемой толщины или несколько слоев, но с известными интервалами, чтобы облегчить сцепление отдельных слоев. Затем эти слои выравнивают терrой. Если в штукатурке образовались неровности или впадины, эти места заполняют раствором и затирают поверхность, сбрызгивая водой, чтобы она получилась гладкой. Для еще большей гладкости штукатурку можно протереть бруском, обернутым сукном. В таком случае наносят третий слой штукатурки толщиной в 4 мм и при затирании обрызгивают его известковым молоком. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ При ремонте участка с непрочной штукатуркой требуется ее отбить при помощи молоточка и шпателя до самого основания. После этого поверхность стены очищают от пыли, затем обрызгивают водой и наносят слой новой штукатурки, такой же толщины, как старый. Должно получиться такое сцепление старой и новой штукатурки, чтобы на месте их притирки образовалась гладкая поверхность, без трещин. Если вся штукатурка повреждена из-за ее плохого качества или недостаточной тщательности работы, то делается сплошная перетирка штукатурки. Ту часть штукатурки, которая еще крепко держится, отбивают молоточком, а остатки ее соскребывают шпателем, водя его все время в одном направлении. После полной отбивки штукатурки стену зачищают проволочной щеткой и обрызгивают водой. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКАМИ Облицовочные керамические плитки бывают с гладкой или шероховатой лицевой поверхностью, покрытые глазурью или непокрытые (терракотовые.) Терракотовые плитки — квадратной, четырехугольной или шестиугольной формы, толщиной 12 мм — широко применяются для полов, облицовки стен и т. д. Глазированные плитки преимущественно квадратной формы, размером 15х15 см, толщиной до 10 мм, белые или цветные. Их кладут: а) по прямой линии или б) в шахматном порядке, при котором надо следить за перевязкой вертикальных швов (при кладке по прямой линии это необязательно). Шестиугольные плитки укладывать легче, чем другие, благодаря их форме. На поверхность, подлежащую облицовке, надо предварительно нанести слой раствора толщиной 15—20 мм. До того, как начать работу, нужно подсчитать, сколько плиток понадобится для облицовки помещения. Пол делают из специальных профилированных плиток, которые предварительно погружают в воду и отшлифовывают по кромке песчаником. Их кладут на пол вдоль стен или на плинтус и пазы между ними и стеной заполняют цементным или цементно-известковым раствором. Затем рядами кладут плитки для настила, смазывая каждую с тыльной стороны цементным или цементно-известковым раствором (1:1,6). Количество раствора должно быть достаточным, чтобы плитка могла плотно прилечь к поверхности. Не следует накладывать слишком много раствора, т. к. одни плитки будут слишком выдаваться, а другие осядути облицованная поверхность получится негладкой. Плитки надо прижимать к поверхности, но не забивать молоточком, чтобы они не слишком оседали. Затем их протирают влажной тряпкой, а потом зачищают отрубями. Если плитки запачканы цементным раствором, их надо протереть скипидаром или слабым раствором соляной кислоты. Когда плитки надо разрезать, например, при облицовке участков, примыкающих к водопроводным или канализационным трубам, нишам и пр., употребляют острое долото, нож и клещи. Ремонт водопровода и канализации ПОЧИНКА ВОДОРАЗБОРНОГО КРАНА Посредством водоразборного крана осуществляется подача воды из водопроводной сети к местам потребления. Приток воды регулируется вращением маховичка. Когда кран закрывается, шток плотно прижимает клапан с уплотнительной прокладкой к седлу корпуса крана. После продолжительной эксплуатации уплотнитель истирается, что приводит к утечке воды. Эту неисправность легко устранить самим. Прежде всего нужно перекрыть воду запорным краном. Если запорный вентиль находится не в вашей квартире, а в подвале, надо установить, по какой трубе подводится вода в жилище, и тогда закрыть соответствующий вентиль, поворотом вправо. Затем у неисправного крана нужно вывернуть при помощи гаечного ключа крышку корпуса, вынуть шток вместе с клапаном и старую прокладку заменить новой. Если у нас нет нового уплотнителя, мы можем вырезать его из резины или кожи. Перед тем как привинтить кран снова, надо обернуть его нарезы пенькой. Закрывать кран с силой не следует, чтобы не повредить его. В случае повреждения нарезов, нельзя остановить воду. Поправляют кран следующим образом: отвинчивают крышку корпуса, вынимают прокладку и заменяют ее новой или надевают на стержень кольцо из проволоки толщиной 1,5—2 мм. ПОЧИНКА УМЫВАЛЬНИКОВ И ВАНН Домашние санитарные приборы (умывальник, ванна, унитаз) снабжены сифонами разных видов. Простейшие сифоны бывают трубчатые (и-образные или 5-образные). Сифоны иногда засоряются, но прочистка их происходит довольно легко. Если вылитая в раковину вода не проходит, значит, отводные трубы засорены и их надо прочистить. Прочистку легче всего производить обыкновенным поршнем, напоминающим дубинку. Вся процедура очень простая. В раковину наливают столько воды, чтобы она покрыла резиновую часть поршня, которая должна плотно прилечь к отводному патрубку. Ручку поршня нажимают вниз, пока не почувствуют, что поршень упирается в самое дно. Перед началом этой процедуры, которая повторяется несколько раз, надо заткнуть водосливное отверстие. Под давлением поршня вода преодолевает препятствие, и все отбросы проходят в отводную трубу. Таким же образом прочищают отводные трубы ванн, унитазов и прочих санитарных приборов. Другой способ прочистки — это отвертывание нижней пробки сифона умывальника (если этот сифон обыкновенный). Челюстью гаечного ключа нужно захватить нижнюю часть резервуара сифона и вертеть влево. Затем засорение устраняется проволокой, и пробка снова заворачивается. Третий способ прочистки — это введение глубоко в отводную трубу резинового рукава, один конец которого прикрепляют к водоразборному крану. Пускают сильную струю воды, под давлением которой собравшаяся в трубе грязь проталкивается в стояк. ПОЧИНКА УНИТАЗОВ Клозетные чаши — унитазы, бывают разнообразной формы. К верхней части унитаза прикреплена доска — сиденье, а в нижней части, всегда наполненной водой, собираются нечистоты. Для их промывки служат смывные бачки, из которых вытекает сильная струя воды, попадающая в сифон. Если по невниманию в сифон попадет какой-нибудь твердый предмет, отводная труба засорится. Это повреждение можно устранить самим. Надо отвинтить фаянсовую пробку в задней части унитаза, проткнуть через отверстие стальную проволоку и провести ее в отвесную часть отводной трубы. Если часть предмета выступает на поверхности над сифоном, прочистку можно произвести специальным резиновым поршнем или самодельным поршнем в виде палки, обернутой на конце тряпками, прокачивая воду через сифон. Существует и другой способ — один конец резинового рукава прикрепляют к водоразборному крану, а другой вставляют в унитаз и пускают сильную струю воды, которая проталкивает засорение в отводную трубу. Смывной бачок. Вода из водопроводной сети попадает в смывной бачок через кран, который снабжен поплавком для регулирования притока воды. Когда водяная . поверхность достигает предусмотренного уровня, поплавок останавливает дальнейший ее приток. В середине бачка находится чугунный колокол. При нажиме цепочки-держки колокол поднимается. Связь между бачком и смывной трубой прекращается. Вода поступает в смывную трубу и создает разряжение воздуха в сифоне; таким образом сифон заряжается и полностью опорожняет бачок. По мере опорожнения бачка поплавок впускного клапана опускается и открывает отверстие, через которое вода поступает в бачок. При поднятии уровня воды в бачке поплавок поднимается и при помощи своего рычага нажимает на стержень клапана, постепенно прекращая поступление воды в бачок. При неисправности бачка, перед тем как приступить к починке, нужно перекрыть воду запорным вентилем. Утечка воды из смывного бачка в унитаз может происходить вследствие следующих неисправностей а) поплавок не отрегулирован; б) поплавок продырявлен и падает на дно, наполняясь водой; в) изношена уплотнительная прокладка между бачком и смывной трубой; г) изношено уплотнение крана. В первом случае нужно выправить погнутый стержень так, чтобы поплавок остановил приток воды. Во втором случае надо разобрать поплавок, освободить его от воды, заделать образовавшиеся в нем отверстия и снова его смонтировать (поплавок отвинчивается движением влево, а завинчивается — вправо). В третьем и четвертом случаях изношенную прокладку заменяют новой. Если в бачке появилась течь, ее нужно обнаружить и заклеить отверстие водоупорным клеем и тонкой пластмассовой пластинкой. Перед тем как нанести слой клея, надо зачистить поверхность бачка напильником, смочить соляной кислотой и подождать, чтобы она высохла. Когда по внешней стороне смывного бачка начинает течь вода из смывной трубы, нужно гаечным ключом прикрутить гайку на стыке трубы с бачком. Неисправный колокол не починяют, а заменяют новым. Старый бачок очищают от ржавчины и накипи, смазав изнутри 1 % соляной кислоты или же устранив накипь механически. После этого его следует покрасить масляной краской. Замена старого унитаза новым сопряжена с довольно большими трудностями, поэтому в таких случаях следует обращаться за помощью к специалисту. Для монтировки клозетной чаши необходимо сделать следующее: 1. Перекрыть воду запорным вентилем. 2. Отвинтить отверткой винты и снять старый унитаз. 3. Долотом счистить прежнюю замазку или гипсово-цементный раствор. 4. Снять и почистить отводную трубу. 5. Основание унитаза покрыть новым раствором или замазкой из гипса и олифы. 6. Поставить новый унитаз. 7. Привинтить отверткой винты основания. 8. Старую резиновую манжету на отводной трубе заменить новой из куска ненужной автомобильной шины. 9. Связать новый унитаз с отводной трубой. РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И САНУЗЛА Замерзшие водопроводные трубы легче всего разморозить при помощи электрического камина. Размораживать их посредством паяльной лампы или каким-нибудь другим способом не разрешается, т. к. огонь может повредить уплотнительную прокладку и труба окажется негодной для дальнейшего употребления. Непосредственное нагревание водопроводного крана на огне тоже может привести его в негодность. Замерзший унитаз можно разморозить, наливая горячую воду в сифон-ревизию или в унитаз, пока он не отморозится. Размораживание при помощи электрического камина тоже дает хорошие результаты. Окраска Перед тем как приступить к окрашиванию данного предмета, надо решить, как будет происходить окраска и какие краски и лаки понадобятся, т. к. некоторые из них отвечают нашим требованиям только при определенных условиях. Так например, для предметов старины блестящие лаки не употребляются; предметы, постоянно находящиеся под открытым небом, должны быть окрашены специальными водоупорными красками; некоторые краски высыхают медленно, а другие — сразу после окрашивания. Вот почему, употребив не ту краску, которую следует, мы можем испортить предмет. При выборе красок надо учесть и то, где он будет находиться: на солнце или в тени, в комнате или кухне. КРАСКИ И ЛАКИ Существуют краски и лаки для дерева и для металла. Для дерева используют почти все синтетические краски, эмалевые и масляные и лаки. Для металла можно использовать те же краски и лаки и целлюлозные эмалевые краски, но их не надо наносить на шеллачную политуру. Масляные краски приготовляются из сухих красок, растертых на олифе, и разбавляются растворителями: ацетоном, скипидаром и пр. Эмалевые краски — это густые краски, растертые на специальных лаках. Лаки, придающие лоск предметам, делаются из смолы, разбавленной спиртом, скипидаром, ацетоном и пр. Бесцветный лак не поддается вредному воздействию окружающей среды. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ Для окрашивания помещений водными красками необходимо иметь набор кистей: маховую кисть, макловицы на длинных ручках, стальной шпатель, посуду для краски, валик из пористой резины. Для окраски масляными красками нужды макловицы на длинных ручках, стальной шпатель, стеклянная бумага и может понадобиться пемза. ОКРАСКА ВОДНЫМИ КРАСКАМИ Перед окрашиванием нужно измерить подлежащую окраске поверхность и приобрести необходимые материалы: просеянный мел, кил, известь, краски, столярный клей. Для получения ровного тона окраски поверхности предварительно производят огрунтовку ее — нанесение подготовительного слоя. На каждый квадратный метр поверхности требуется 150 г просеянного мела и 6 г сухого столярного клея. Таким образом, для огрунтовки комнаты в 30 кв.м понадобится 4,5 кг мела и 180 г столярного клея. В смеси для второго слоя окраски количество мела увеличивается, а столярного клея — уменьшается: для каждого квадратного метра поверхности берут 200 г мела и 4 г сухого столярного клея, или для 30 кв. м поверхности требуется 6 кг мела и 120 г столярного клея. Воды прибавляют в следующем отношении: 1 — 1,5 л воды на 1 кт сухой массы. До окраски нужно проделать следующую работу. Снять со стен картины, зеркала и пр. Вынести легкую мебель. Пол застелить газетами или засыпать опилками. Буфеты, шкафы, гардеробы и другую тяжелую мебель покрыть бумагой'. Все трещины и щели расшить и заделать шпаклевкой. Вогнать в стену деревянные клинья в тех местах, куда будут забиты гвозди. Очистить стены от пыли пылесосом или метлой. Если старая штукатурка дала много трещин, отстала от основания и начала отваливаться, ее нужно счистить скребком или проволочной щеткой, а за неимением таких инструментов—большим кухонным ножом. Действовать надо очень осторожно, чтобы не сделать новых выбоин, особенно по углам. Очищать штукатурку нужно постепенно, по частям, предварительно смачивая тепловатой водой, пользуясь для этого мочальной кистью или губкой. Известковую краску приготовляют следующим образом. Просеянный мел выкладывают в подходящую посуду, заливают водой и выдерживают 12 часов, пока он полностью не растворится. Столярный клей кладут в отдельную посуду поменьше, заливают водой (на 1 г клея — 25 мл воды) и тоже выдерживают до растворения. Затем все смешивают, берут немного полученной смеси и для пробы намазывают на кусочек бумаги. Когда мазок высохнет, его слегка растирают пальцем. Если на пальце останется след от мела, значить, мало клея, а если мазок потрескается, значит, клея слишком много. В первом случае в раствор надо добавить клея, а во втором — мела. Если окажется, что раствор приготовлен правильно, добавляют выбранную краску. Ее количество зависит от того, насколько яркий цвет требуется. Раствор тщательно размешивают, пока не получится однородная густая жидкость, равномерно стекающая с кисти. Готовую смесь процеживают через мелкое сито или тонкую материю. Все изъяны в старой штукатурке надо устранить способом, описанным в разд. «Каменные работы». Одновременно с этим сделать деревянную прокладку для гвоздей, крюков, винтов и пр. Жировые пятна и пятна копоти на стенах надо вымыть спиртом или другим растворителем, а места, заделанные гипсом или цементно-известковым раствором, намазать квасцовым раствором, процеженным через мелкое сито (на 100 г квасцов 2,5 л горячей воды). Квасцовый раствор наносят и на стены из чистой кладки, хорошо высохшие. После высыхания квасцового раствора стены надо вымыть теплой мыльной водой (150—200 г мыла на 5—6 л воды). Техника окраски Окрашивание жилых помещений начинают с потолков. Раствор приготовляют так же, как для стен, но без краски, вместо которой при желании можно прибавить, тщательно перемешивая, немного ультрамарина. В этот раствор надо добавить для прочности совсем немного столярного клея. Если в помещении есть вредные насекомые, в раствор нужно добавить порошок, содержащий ДДТ. Вместо просеянного мела или кила в раствор можно положить гашеной извести высокого качества, которая является хорошим дезинфекционным средством и заменяет ДДТ. Потолок красят так, чтобы мазки были направленны по ходу лучей света (от окон). Кисть надо водить параллельно полу сильными взмахами руки; окунать в раствор не всю кисть, а только волос. Вынимая кисть из раствора, нужно ее отряхнуть. Стремянку следует ставить так, чтобы участок поверхности, подлежащий окрашиванию, находился перед работающим, а не непосредственно над его головой. Белым раствором окрашивают пояс под потолком, 15—40 см ширины, водя маховой кистью вдоль разграничительной линии. Эту линию вычерчивают карандашом по длинной деревянной линейке или при помощи натянутой веревки. Веревку натирают сухой краской и натягивают вдоль стены на соответствующей вышине, затень ее оттягивают пальцами посередине и отпускают. При прикосновении веревки к стене, на ней отпечатывается прямая полоса, на которую флейцем наносится краска. Затем маховой кистью окрашивают под ней горизонтальный пояс шириной в 1 м. После этого движением кисти сверху вниз окрашивают всю стену до полу. Рекомендуется наносить два слоя раствора, если же окраску производят только один раз, то нужно употребить тот раствор, который применяют при втором окрашивании. Иногда на окрашенные стены при помощи шаблона или валика наносят геометрические или цветочные орнаменты (можно самим сделать шаблон из пластмассовой пластинки) бронзовой краской (желтой или белой) или какой-нибудь другой, контрастирующей с фоном стены. При выборе цвета для окраски жилых комнат надо иметь в виду следующее: слишком яркие цвета утомляют зрение и надоедают, а темные — поглощают 75—80% света. Светлые тона делают комнату веселее, мебель и картины на их фоне выигрывают. Комнаты, плохо освещенные, находящиеся на первом этаже, надо. красить в яркие тона — голубой, оранжевый. ОКРАСКА МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ Перед окраской надо очистить подлежащую окраске поверхность. Например, если будет окрашиваться ограда, труба или железная кровать, нужно стальной щеткой или шкуркой устранить с них ржавчину. Деревянные части тоже должны быть хорошо почищены или вымыты. водой. Старую масляную краску нужно смочить раствором каустической. соды пли жидким стеклом (1:1) и затем соскоблить. Если же это не удается, остатки краски можно выжечь огнем паяльной лампы. Остатки лака отстраняются денатурированным спиртом или ацетоном. Надо помнить, что поверхность, подлежащая окраске, обязательно должна быть сухой. После очистки поверхность надо отшлифовать шкуркой или пемзой и только тогда огрунтовать. Для грунтования металлических предметов. употребляют олифу и сурик, а для оштукатуренных поверхностей и деревянных частей — только олифу. Затем выравнивают поверность шпаклевкой и после просушки шлифуют мелкой шкуркой. Краску наносят движением кисти вверх и вниз. Щетку погружают в краску до половины волоса. Чтобы краска не стекала со щетки, на ее ручку можно надеть картонный кружок или поясок, сделанный из старого мячика. Краска будет собираться в этой резиновой чашечке, как в резервуаре. При окраске окон, чтобы не запачкать стекла трудно отмывающейся масляной краской, можно прикрыть их картоном.

Найти нужную тему